这两年口感讨喜的小青柑实在很火，之前喝普洱，现在改喝小青柑的人不在少数，小青柑对原料的要求极高，市场上品质也是参差不齐，看价格就知道了，那我们如何能买到货真价实的小青柑呢？其实我们喝茶不求喝成专家，但求喝个明白。
借小青柑的东风，这次再对它进行一个相对深度的剖析，理一理小青柑的家族关系，助你买到可口的小青柑。
柑普？橘普？傻傻分不清楚
小青柑属于柑普茶，有人又叫橘普茶，是不同叫法还是两者完全不同呢？
「柑橘」想必也是这样的。由于长的很像，柑橘逐渐变为统称，其实，「柑」和「橘」在植物分类学上是同科同属，但二者是不同种的木本植物。所以，柑是柑，橘是橘。
柑
有研究认为，柑是橘子和橙子所生的宝宝，个头儿随橙子，果实较大，皮介于橘子和橙子之间，相对厚实，味道也介于两者之间，相对耐储藏。常见的柑品种有：潮州柑、新会柑、芦柑、金柑等。
橘
在北方，我们接触最多的就是过年吃的砂糖橘了，橘子一般果实偏小，味道酸甜可口，皮色橙红，果皮也薄薄的，很好剥，但是不耐放。橘子的代表有：砂糖橘、蜜橘、贡橘、冰糖橘、南丰橘等。
那么，柑普茶和橘普茶自然也不同了。柑普茶是柑加普洱，橘普茶就是橘子加普洱。好简单！有没有感觉之前说的都是废话。有的。
柑普茶
柑普茶用什么柑其实都可以，但新会的柑与众不同，广东三宝之首的陈皮就以新会柑皮为原料制成的，新会柑的药用价值很高，因此认为用新会的柑皮搭配云南的上好的普洱，做成天生绝配的柑普茶。
橘普茶
橘子果皮薄，药用价值没柑皮高，而且没有陈皮那种特殊的味道，因此，橘普茶较柑普茶，价格便宜，口感的层次也没有那丰富。这下明白了伐。再有人跟你说小青柑是橘普茶你可以打他。
柑普茶和陈皮普洱什么关系
总看到一些小青柑的包装上打着陈皮普洱的标签，小青柑是陈皮普洱吗？陈皮普洱又是什么？
要了解这两者的关系，还是要从陈皮说起。不是所有的牛奶都叫特仑苏，不是所有的陈皮都是广陈皮。
据新会陈皮地理标志产品对陈皮的定义，只有陈放3年以上的新会柑皮才能称为「广陈皮」。柑皮通过晒干或低温干燥，陈放3年以上，还要排除发霉变质的可能性，才能成为真正的陈皮。我想说，作为一枚新会陈皮是多么的不容易，皇上选秀不过如此。
所以，陈皮普洱的原料一定要有陈皮的，否则就不是陈皮普洱。制作新会陈皮的原料一般所说的是小青柑的青皮和大红柑的红皮（至于黄皮，在《中国药典》里没记载，这里就理直气壮的略过）。
那么，问题来了。
刚在头年采摘的小青柑做成柑普茶，就算快马加鞭的从采摘到包装一气呵成，最后到你手上，不超过一年的时间，小青柑就算皮再厚，也不能马上陈化变成陈皮普洱，别忘了，3年是陈皮晋级的基础，不到3年的柑皮，皇后娘娘也没办法给变成陈皮，因为皇后娘娘也做不到……不到3年的小青柑都是柑普茶。
如果说3年是陈皮的必修课，那么柑皮的制作工艺就是「柑」升「陈」的大考。《中国药典》的陈皮强调工艺「晒干或低温干燥」，柑皮如果加工不当，采用高温干燥导致药用成分散失，那么即使陈放3年以上也不能成为陈皮，而且只能当调料用用，不能为高大上的药材了。所以高温烘制的柑皮，只能叫老柑皮，不能转化成陈皮。同理，高温烘制的柑普茶，无论放多久都只能叫老柑普茶，而不能成为陈皮普洱。
现在市面上真正的陈皮普洱主要就是用加工好的3年以上陈皮和云南熟普混合制成，以散茶为主，而不是整个成型的柑普茶。制作小青柑或大红柑的成型柑普茶必须在果皮刚被掏空之后，马上在果皮内填入云南普洱茶，然后生晒或者烘干制成我们经常看到的成型柑普茶。
我们算算，小青柑大概是从2015年初见端倪到2017火的一塌糊涂，也还不到3年，这段时间内有可能会有有心的商家进行存储，把小青柑柑普茶升华成小青柑陈皮普洱，这个量想来也不会太大，所以，在2019年之前，如果有人告诉你他的小青柑是陈皮普洱，八成不太靠谱。
所以，柑普茶要想变成陈皮普洱，至少需要时间和工艺的考验，还有商家的良心。
小青柑里的普洱是怎样的
小青柑的柑皮很重要，没了普洱茶的搭配，也玩不转。
你们又猜到了，接下来就说说小青柑里的普洱。
上班的宝宝都知道，部门和部门之间配合是最烧脑的，一颗优秀的小青柑之所以如此得来不易，不仅需要材质的讲究，还需要制茶的大神们不仅懂得小青柑，也要懂得普洱茶，如何选一款好的普洱配合小青柑，最大程度激发之间的味道，是更加重要的，毕竟最后是要喝到我们嘴里的。这下你们明白了吧，为什么市场上经常喝到不好喝的小青柑，其实不是小青柑的错，还是选茶和制作工艺的问题。
小青柑选用的普洱茶是很有讲究的。市场上的小青柑价格千差万别，有多半的价格都是差在茶叶的级别上。一颗正宗的小青柑柑普茶，通常是新会小青柑+至少陈化3年以上的云南宫廷熟普洱。
宫廷普洱是普洱茶中熟茶的最高等级，担得起宫廷这两个字，一定是皇室指定专用饮品，原料和工艺自然都是极好的。宫廷普洱原料来自才露尖尖角的茶芽，茶芽自然不能大量的生长，物以稀为贵。因此这个级别通常是做成散茶单独品饮，很少压制成茶饼或茶砖，因为茶芽还没长大就被采下来，自身发酵的器官还没长全，能够发酵的茶芽少之又少，更显珍贵。
普洱茶分生茶和熟茶，生茶茶性霸气，茶香鲜明浓郁，对肠胃的刺激较大，熟茶味道相对温和醇厚，适合养胃，如果使用生茶搭配小青柑，就像两个心高气傲的年轻人凑在一起，谁都不让谁；如果使用熟茶搭配，刚好相反，熟茶就像长者一样包容年轻的小青柑，肆意挥霍它年轻的味道，用多年累积的厚重，中和小青柑的傲气。所以，小青柑配合熟普洱的味道最适口。
普洱的选择对口感影响很大，好的普洱茶会提高整个小青柑的适口性和耐泡度，入口的滋味也更加醇正自然，如果小青柑入口感觉茶味不足，口感稀薄，苦涩也没有回甘，极有可能是填茶的质量不高。现在有的商家刻意突出小青柑原料，回避茶叶原料，大概也是茶叶用的不怎么样。
小青柑适合生晒还是烘焙
作为一颗优渥的小青柑，制作工艺的环节也充分影响到小青柑的口感。
懂小青柑的人自然会说生晒的小青柑最好，因为是在阳光下自然晒干，通过大自然的获取当然是最好的，而且基本都可以转化成陈皮，今后价值当然越来越高。但是，谁能保证天天有太阳？就算运气好每天都有太阳，生晒也需要很久，这种靠天吃饭磨工夫的纯生晒，就算再有良心的商家，也会趋之若鹜，最多也就是家里弄点儿自己喝或者收藏一点儿。
对茶叶烘焙的工艺业界应该是相当纯熟了，但是对果皮+茶叶的烘焙工艺，每个厂家都有不同的处理手段。
目前认为，生晒+低温烘焙两种工艺手段结合在一起，是做出一颗优秀小青柑的必经之路，一半生晒，一半烘焙的手法叫做半生晒，先把小青柑生晒一个礼拜左右，然后再进行低温烘焙。半生晒的工艺尽可能保证小青柑本身的柑性药性的同时，也保证了时间和口感，一箭三雕。这种工艺是目前良心商家的首选。
至于全烘焙和高温烘焙，个人感觉还是利益心更重一些，商场如战场，赶在第一时间把新茶送到用户手里，那就只能在工艺上做一些妥协。辜负了口感，对茶友来讲，应该是最坏的事情了吧。
茶无真假之分，只有优劣之别，会区分柑普和橘普，明白陈皮怎么来的，了解填茶的出处和小青柑的制作工艺，恭喜你，你已经可以口若悬河的把茶店老板聊的目瞪口呆了。就像以前去动批淘衣服，为了显示专业都要跟老板理直气壮的说句「老板，我拿货！」，吓得老板不得不把你列为上宾。
抛砖引玉，我说的可能都是错的，希望你来点评。
用户评论
每次买茶叶都纠结，特别小青柑，但往往味道不尽如人意，让人怀疑是不是被调制过。
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"外行"确实很容易买到人工制作的小青柑，真心希望商家能更注重质量。
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听到说市场上有大量"勾兑"的茶后，我对小青柑的质量深感忧虑。
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买回家的好几箱小青柑，要么太酸要么味淡无奇，可能真的是外行的做法。
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一不小心就会买到那些难喝到不行的小青柑茶叶，唉，心累。
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"小青柑"被外行人操作后，品质确实大打折扣，希望有人能给出指导如何挑选。
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对市场上充斥着不正宗的小青柑表示无奈，真心想尝原味的人很苦恼。
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那些说"小青柑常不好喝"的话真是太实话了，买过很多次都失望。
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"外行勾兑"的梗，用在小青柑上可真合适，让人对茶叶行业有些失望。
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每次听到"十有八九是外行勾调"时，我都为真正优质的茶叶感到遗憾。
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小青柑常因错误调制变味，希望以后能找到口感自然、纯正的茶品。
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"不靠谱的味道"通常意味着需要多长一段时间才能分辨出是否被外行人制作。
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"勾兑"总是让我们对市场上流行的商品心存疑虑，小青柑也不例外。
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听到"外行会做这样的茶",我更加坚信自己要去寻找那真正令人满意的那一壶。
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市场上的小青柑常以不达标的味道示人，让我开始质疑茶叶的原汁原味了。
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每当听说"十有八九是外行调制"的时候，我就更加坚持要追求优质品牌的小青柑。
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"勾兑出来的小青柑"总是让人品尝后感到遗憾，希望能买到真正的好茶。
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每次想尝小青柑前都会心里打鼓，担心又是那种让人失望的味觉体验。
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"十有八九是外行"这个词组用在描述市场上的品质问题时，似乎特别符合小青柑。
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对于那些常说茶常不好喝的人来说，找到真正的"好茶"变得尤为重要。
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